Awesomatix A800R/RR

Инструкция для А800R
Инструкция для А800RR

База российских сетапов
База мировых сетапов

Страница на PetitRC

Обсуждения в теме:
Решение проблемы с клиренсом

Кубок конструкторов ETS - Euro Touring Series

Мы гордимся и благодарны за то, что нам вручили Кубок чемпионов в 18-м сезоне ETS. Мы хотим поблагодарить всех гонщиков, а также официальных пилотов за ваше доверие, преданность и выбор Awesomatix на протяжении всего сезона! Эта победа принадлежит вам так же, как и нам. Без вас это достижение было бы невозможно!

Давайте двигаться вперед!

Результаты Кубка Конструкторов:

№	Команда	Очки
1	AWESOMATIX	6020
2	XRAY	5998
3	MUGEN SEIKI	5368
4	IRIS	3838
5	SCHUMACHER	3584
6	ARC	2379
7	RC MAKER	2365
8	INFINITY	1482
9	YOKOMO	1465
10	Serpent	594

Правила кубка конструкторов

Всем привет!

За последний год получал несколько вопросов от клиентов на тему выставления клиренса на A800R/RR. Мол, не получается выставить клиренс сзади выше 5.2.
Как правило такая ситуация складывалась с низкопрофильными ковровыми шинами и алюминиевой декой.
При этом я часть сезона проехал на алюминиевом шасси и проблем не встречал. Даже при использовании шайбы под нижним шариком задних кулаков (когда там установлена шайба 1мм, клиренс становится меньше примерно на 0.6мм).

Получив очередной такой вопрос, я предложил взять шасси на инспекцию, чтобы найти проблему и предложить решение.

Итак, начнем по пунктам:
1. Шасси.
Очень часто бывает так, что нижняя дека собранной машины выглядит кривой. Иногда это связано с повреждением самой деки, однако чаще проблема в каких-то деталях, которые при сборке "натягивают" модель. Рекомендую в первую очередь смотреть на балкхеды, верхние деки и крепления верхних рычагов. А также искривление может вызывать криво прикрученная (или смещенная после удара) рулевая трапеция/серва. Добавлю, небольшие искривления нижней деки допустимы, очень редко алюминиевое шасси бывает идеально ровным.
2. Винты преднатяга пружин ST69.
Обратите внимание, что небольшое количество кит-наборов, которые шли в начале производства, были укомплектованы неправильными винтами. По ним была сервисная компания, в рамках которой эти винты менялись.

И вроде бы, все "пострадавшие" получили замену и вопрос был исчерпан. Однако обратите внимание, вдруг у вас попались бракованные.
3. Пружины.
Сами пружины могут быть погнуты. Иногда такое может произойти при транспортировке или производстве, но чаще при эксплуатации, в следствии сильных аварий. Проверьте, что оснонвая часть пружины (горизонтальная) плоская, а угол наклона вертикальной части пружины примерно равен 90 градусам. Также я проверяю симметричность пружин на оси, чтобы они обеспечивали максимально равное усилие.
4. Целостность "рогов" ST102F/R.
Обратите внимание, что эти детали разные спереди и сзади. Спереди более длинные. Также бывают случаи, когда плоскость, прилегающая к оси ST205 погнута. Также бывает, что крепление к валу демпфера может быть надломлено, из-за чего рог может перемещаться и не обеспечивать нужное давление.
5. Свобода работы рычагов подвески.
Подклинивающие или туго работающие рычаги могут создавать лишнее сопротивление разжатию подвески. Проблема может быть в: шариках нижних рычагов (их можно обжать пассатижами), нижнем шарике кулака (перетянутый блок Р04) или в шариках верхних рычагов (их можно отполировать).
6. Убедитесь, что винты дропа не мешают подвески подняться до желаемого клиренса.
7. Проблема с АТ119
Это самый свежий пункт, к которому я пришел в ходе переборки машины клиента. Когда мы используем низкопрофильные колеса (например во Владимире) и алюминиевое или карбоновое шасси, то для получения клиренс 5.4-5.6 мы вынуждены практически полностью выкручивать ST69 из AT119. Винт держится буквально за край резьбы и, как я предполагаю, такая точечная нагрузка разрушает резьбу и винт уже не может быть выкручен на желаемую глубину.
Вероятно замена АТ119 решит следствие проблемы, но не решит ее корень. Поэтому я попробовал сделать иначе: я добавил между AT119 и корпусом демпфера проставку SPR23 от A800R. Она толщиной 0.6мм. За счет этого весь блок АТ119 сместился ниже и винт при таком же положении относительно пружины надежнее держится в блоке. При этом диапазон регулировки стал от 3.5 до 7.5 мм клиренса - что более чем достаточно.

Сама деталь выполняет роль проставки и имеет несложную форму.
Ее можно попробовать напечатать из угленаполненных пластиков (файл для печати). Но я в обозримом будущем получу алюминиевые проставки, которые можно будет приобрести и использовать в своих машинах.

Новые товары от Insane для Awesomatix - грузы в алюминиевую деку (и не только). Есть два варианта: латунный (2.5 гр) и вольфрамовый (5 гр).

Некоторое время назад французская контора Flow RMX представила свою конверсию для A800R/RR, включающую стальную деку и нижние рычаги. Об истории создания можно почитать тут.

Сама конверсия, лично мне, кажется предлогом, чтобы продать свои стальные деки. Исполнение рычагов вызывает вопросы - очень тонкие стенки получаются. Однако помимо торговли, ребята публикуют интересные гайды на своей странице в FB.

Предлагаю перевод первых частей гайда по настройки Awesomatix.

Руководство по настройке стабильной A800R/RR

Совет №1: ЦЕНТРЫ КРЕНА

Если Ваша машина слишком нервная, и Вы не можете понять причину, скорее всего, виновником являются центры крена. Центры крена регулируются путем добавления или удаления шайб под нижними и верхними рычагами/тягами развала. Обратите внимание, что 1 мм под нижним рычагом смещает центр крена больше, чем 1 мм под верхним рычагом.
Предупреждение: здесь нет волшебных чисел. Поиск скорости — самое медленное, что вы будете делать все выходные. Высота центра крена постоянно меняется в зависимости от стиля вождения, предпочтений, условий и даже тенденций. Странно, что настройка с высоким центром крена и настройка с низким центром крена могут давать одинаковое время круга.

Три идеи, которые стоит попробовать, если у вас проблемы со стабильностью:

Выровняйте центр крена. Забудьте на мгновение об обычном правиле «передний центр крена ниже заднего». Попробуйте использовать одинаковое количество шайб под передними и задними нижними рычагами. Обычно это уменьшает управляемость и делает автомобиль более спокойным и предсказуемым.

Проверьте угол наклона верхнего рычага по сравнению с нижним рычагом. Обычно мы стараемся избегать наклона верхнего рычага вверх от колеса к автомобилю. Это, как правило, делает автомобиль непредсказуемым. Попробуйте либо параллельные верхние рычаги к нижнему рычагу, либо даже наклоненные вниз от колеса к автомобилю.

Экспериментируйте с разной высотой центра крена. Это самый трудоемкий, но необходимый шаг, если вы хотите добиться 100% сцепления. Как только вы найдете баланс между передней и задней осями, который вас устраивает, для дальнейшей оптимизации вы можете попробовать сместить все вверх или вниз на 1 мм. Таким образом, вы поймете, подходит ли вам более высокая высота центра крена в зависимости от условий или стиля вождения. Одно правило: всякий раз, когда вы перемещаете 1 мм под нижний рычаг, зеркально отразите это на внутренней стороне верхнего рычага. Таким образом, вы меняете только высоту центра крена, а не развал колес.

Это общие советы, а не жесткие правила. Если вы посмотрите на большинство настроек A800R/RR, вы увидите совершенно разные подходы к настройке центра крена, даже на одном и том же мероприятии. Вы можете использовать шайбы толщиной от 0 мм до 3,5 мм под нижними рычагами. Путем итераций, тестирования и отслеживания ваших ощущений и, что наиболее важно, времени круга в течение 5-минутной сессии, вы правильно настроите центр крена и получите автомобиль, который будет одновременно стабильным и быстрым.

Совет № 2: СМЯГЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Две идеи, которые стоит попробовать, если у вас проблемы со стабильностью:

Более длинные рычаги спереди! Вы можете использовать зажимы AM19-LTL на передней оси автомобиля. Верхние рычаги будут на 1 мм длиннее. В результате уменьшится прирост развала и передняя часть будет немного сильнее «соскальзывать». Передняя часть будет меньше цепляться за трассу и приседать после задней, что обеспечит вам более уверенное управление автомобилем. Вы можете пойти еще дальше, используя более короткие верхние рычаги сзади по сравнению с передними. Но вместо использования AM19-LTL спереди, вы можете использовать короткие рычаги AM19-2 (или AM19-FX) сзади и стандартные AM19-R спереди. Это даст еще более существенную разницу между задней и передней осями. В результате задняя часть будет очень рано оседать в повороте, что обеспечит вам очень уверенное управление автомобилем.

Поэкспериментируйте с настройкой Аккермана. Обычно передняя настройка используется для асфальта, а задняя — для коврового покрытия. Многие водители не заморачиваются и просто устанавливают её посередине круглый год. Но это мощная настройка для точной регулировки передней части автомобиля, она определяет, насколько округлой или агрессивной будет форма поворота. Самая передняя настройка обеспечивает более округлую форму поворота. Иногда вы будете быстрее на машине, которая поворачивает «квадратно», чем на машине с красивой округлой формой. Этот параметр очень сильно зависит от предпочтений водителя и от того, как вы предпочитаете проходить повороты.

Уменьшите угол поворота руля! Этот параметр известен с первого года вашего увлечения радиоуправляемыми моделями, но в пылу момента о нём иногда забывают. Нет приза за то, кто сможет использовать наибольший угол поворота руля, ваши результаты на круге — окончательный критерий. Если вы быстрее с уменьшенным углом поворота руля, пусть так и будет. Обычно углы наклона колеса составляют 26° (внутренний угол поворота колеса) на асфальте и 24° на ковровом покрытии. Эти значения довольно высоки, уменьшайте их до тех пор, пока не почувствуете, что управляете автомобилем, а не просто контролируете его.
На мой взгляд, большинству водителей пойдет на пользу автомобиль, которому они могут доверять. В этом и заключается вся философия этого проекта.