Yokomo BD7 (Страница 6 из 8)

Белый пластик.
Например здесь: http://www.xmodels.ru/catalog/123/4644/

Важно, чтобы собранный пакет из 2-3 пружин не зажимал ступицу. Т.е. в собранном состоянии между нижней пружиной и ступицей оставался минимальный зазор.
Допустим минимальный зазор и между самими пружинами.
Пружины ведь упираются своими торцами в соответствующие пазы.
Ещё нужно уделить внимание ширине пружин. Желательно ширину пружин заузить на пару десяток.

Сетап с Владимирского первенства + кубок.

В принципе, все постарался отобразить, что сделали. Модель едет в хорошем запеце, с чувствительной рулежкой, резкая.

По маслу для аммортизаторов вот какая тема получилась: использовалось LOSI 50/40 перед/зад. В тоже время было как-то не очень понятно с балансом. Выяснилось, что в LOSI больших вязкостей есть перекос, те вязкость возрастает не линейно а с повышением.
Если посмотреть таблицу соответствия по CST то

LOSI 40 - 550 cst
LOSI 45 - 650 cst
LOSI 50 - 850 cst, те разница уже не 100 едениц (40-45) а 200!!!!
Поэтому, предполагать, что если залито losi 40/50 и это  небольшая разница  - это не так!

В итоге, поменяли масло на Yokomo, там вязкость возрастает линейно и 700/600 перед/зад получаешь небольшое повышение на носу модели, как и хотел. Поехало в итоге лучше

Поменяли рыгачи на графитовые - действительно точнее рулится. Повышением ролл-центра уходили от возрастающего зацепа. Вкрутили обратно все винты верхней деки - в планах выкрутить передний из рулевой колонки, соединяющей ее с верхней декой.

В общем и целом, едет все замечательно, быстро, модифидный темп держит, но требует большой точности, скорости и концентрации.

Отдельно хотел бы выразить большое-пребольшое ГРАН МЕРСИ ВСЕЙ команде RCRacer. Спасибо Денис, без тебя бы так не поехало, спасибо Илюхе, Жене за поддержку и советы, Роману!!! отдельно .
Мы с Максом очень старались, но, парни, без вас бы выграть было бы ну очень-очень-очень тяжело

Всем привет.

По результатам нескольких соревнований опыт разборки и профилактики модели. Понятно, что большинству и вас это и так все известно, это лично мой опыт по данной модели. Если у кого то будут ценные замечания - милости просим!

Нужный инструмент - 1.5, 2, 3 мм шестигранные отвертки, крестовая (маленькая), иголка разбирать подшипники, масло, black grease, ровная поверхность, угломер.

Процедуры включают в себя осмотр подшипников, амортизаторов, дифференциала, костей приводов, убежавших размеров на углах схода-развала, дропов, дорожного просвета и твика.

Прежде всего загрязняются подшипники (по моим наблюдениям, в порядке убывания/убивания) в задних кулаках, потом в центральном спуре, далее я бы посмотрел в передних приводах, балкхедах дифференциала, в последнюю очередь - в балкхедах на передней оси. Так и было уже несколько раз, правда, правда - задние в кулаках были уже заклинены, а спереди в палке - все как новые.

Головная боль подшипников - ковер, волокна наматываются на валы, забиваются под пыльники, спрессовываются вращающимися поверхностями и за несколько заездов может получиться вполне себе микро валенок На память о запоротом заезде.

Те, я хочу сказать, что мне это не сколько неопрятно, а скорее важно то, что моделька может вести себя неадекватно - ехать боком, не прогружаться в поворотах, может греться мотор при недостаточной мощьности.  Будете крутить настройки а надо разбирать! Мотор, кстати, настоятельно рекомендую заклеивать со стороны опорного подшипника. Да.

Итак, я обычно сразу снимаю задние привода и проверяю плавность вращения.  Вся грязь летит на задние колеса и им достается больше всех.. Снимаем гайки с валов, аккуратно, пины колются, и тадаммм... волосня уже точно есть.

Разбираем, чистим.

По подшипникам - здесь все делают по своему. Можете вообще их всякий раз выбрасывать и не мучатся. Лично я стараюсь их все таки разбирать, промывать очистителем тормозов и собирая, смазывать любыми модельными тефлоновыми смазками. Да, раньше пользовался легким моторным маслом, по по ощущению, именно модельное дает накат. Насколько подши ходят дольше - не могу сказать, но плавность хода сразу чувствуется при сборке. Еще пробовал жечь подши, не понравилось. Дело в том, что волокна ковра, синтетика, она плавится и в закрытом подшипнике остаются острые, твердые кусочки сплавившегося ворса. Не есть гуд. Лично мое мнение

После задних кулаков смотрю спур и передние кулаки.
Почему то спур у этой модели у меня всегда здорово насасывал свою порцию волокон, не могу понять, откуда. Но факт, если задние кулаки были в плачевном состоянии, то почти всегда спур уже так же прилично подклинивал. Вероятно, грязь и ковер летят с ремня....

Обратите внимание, что волокон не видно, пока спур не разберешь! Они все, заразы, прячутся под винтами и шайбами и чтоб это безобразие увидеть надо не полениться и снять верхнюю деку.

Передние кости можно не снимать полностью, чтоб не разбалтывать шаровую, вкрученную в пластиковый кулак, а всего лишь снять с переднего балкхеда верхнюю внутреннюю тягу (ну те открутить) и попробовать, как кость вращается...

К сожалению, реально несколько раз руками не было совсем понятно, заклинило или нет и приходилось разбирать полностью, чтоб все проверить.

На мой взгляд, задний дифференциал забрасывается гораздо меньше или подшипники большего размера чем в спуре и у них, как следствие, больше терпения. Снимаем заднюю бабочку, осматриваем детали на плавность хода.

Так или иначе придется снять верхнюю рамку, но это и хорошо, лишний раз модельку пересоберем на ровной поверхности, выведем весть сетап. При снятой верхней деке видно, что середина модели более-менее чистая, с этим проблем у меня не было.

Летит грязь и ковер на вал двигатля, но в допустимых пределах...

Снимаю передние и задние амортизаторы, чтоб перелить масло, внешне почистить, выгнать воздух. Положения запоминаю гайками.

С амортизаторами все просто, даже писать особо нечего - разбираем, перезаливаем, собираем. Внутри я ничего не чищу, наоборот, лить в них очиститель - убить силиконовые маслосъемные колечки (o-ring), однозначно. Поэтому разбираем и собираем, с присущей нам врожденной склонностью к аккуратности и точности

Вот такая то ли рогатая то ли глазастая конструкция (проверяем на плавность хода вращение рычагов):

К этому моменту моделька уже в полуголом виде. Сняты верхняя дека, бабочки, амортизаторы, кулаки, спур. Подшипники отложим в сторону для чистки или возмем новые, если все уже достаточно убито. Проверяем люфты на рычагах, стабилизаторах поперечной устойчивости, при необходимости выбираем свободный ход, переустанавливая крепеж. Продегайте (аккуратно) провода, все ли надежно припаяно? Можно еще осмотреть насколько все держится на скоче. Снимаем скоч для батарейки - лучше его проклеить свежим.

Если же у нас переборка между соревнованиями, можно пойти еще дальше и снять все радио с деки.

На закуску у нас теперь дифференциал, его надо просто перелить, заодно смазав оськи black greas_ом и проверив внутренности.

В общем и целом, на этом я останавливался и начинал процесс сборки Общая тема такая - все внимательно рассматривать, вращать, поворачивать, нажимать, раскачивать и даже может чуть чуть гнуть. Если есть дефект, а он может быть в самом неожиданном месте, он вылезет. Обидно что-то пропустить, чтоб узнать об этом уже во время заезда, правда?

После всех манипуляций, после установки на место рычагов обязательно надо аккуратно закрутить верхнюю деку на ровном столе, чтоб не было твика (без наклеенного скоча для батарейки!!). Проверить все углы, дропы и просветы - у меня размеры уходили.

Удачи!

Новая дека для трасс с низким зацепом.

А также кастеры 2 и 6 градусов. Новые, пластиковые крышки амортизаторов с отверстиями.

Возник вопрос. Стабилизаторы на БД7 спереди крепятся на рычагах в специальных местах и привинчиваются. На задних же как обычно, шаровые - наконечник. При всем том на задних рычагах тоже есть такие же посадочные места под прижимную крышку.
Отсюда и вопрос - а почему сзади сделано не так, как спереди? И, может быть, стоит апгрейднуть на такой же тип крепления как и спереди?

Я тут выяснил что у меня на BD7 а BD5 и куча букв. Это плохо?

Добавлено: 21-09-2013 21:39:42

И еще почему на сайте Yokomo в разделе продукты стоят модели Asso?
http://www.teamyokomo.com/product/products.html#onroad

Леха, если у тебя мысль поставить не как у всех, то попробуй ) потом расскажешь , наверняка секунду скинешь с круга.

У тебя, Леонид, предыдущая модель. В текущей версии много доработок по сравнению с твоей. Новая проще в обслуживании.

Добавлено: 22-09-2013 23:50:21

У тебя, Леонид, предыдущая модель. В текущей версии много доработок по сравнению с твоей. Новая проще в обслуживании.

Начну потихонвьку.

Очередная сборка модели, теперь как то не похожа на преведущую, на все смотришь, как то по другому , старость....

Я уже два так сломал(( Причем действительно даже не старался сильно закручивать

Всем привет.

По поводу дропов на сетапах - мы с Максом меряем дропомеркой, прижимая ее к деке модели снизу и меряя самую нижнюю точку на рычаге - получается как раз от 4 до 7 мм.

как то так мы меряем дропы (амморт при этом откручен, на фотке для примера было лень откручивать):

По поводу грузиков - у нас сейчас ровно по центральной оси, под ремнем в центре деки в ряд, наклеены три раза по 5 грамм. При этом шасси весит в сборе ровно под стандарт - сколько там положено было - вроде как 1350 гр. Недовес тоже не очень хорошо, а если утяжелять - то клеить ровно в центр, тк. дека у нас по бортам сбалансирована.

Спасибо.
Хаб это куда само колесо одевается на нем еще цыфра 5,5 .

Вот еще бы найти как правильно кузов опускать , так как этот элемент кунфу совсем не понятен ,мысли находятся  в стадии полный провал .

Жень вопрос в том что его не затягиваешь, а просто чуть прижимаешь , только вот в одном произошел щелчек и лопнул кусок от него , думается что все таки это брак, так как имеются пузыри внутри метала  .

Или трескаются Хабы?
Давайте договоримся о терминах, а то я путаюсь. Что есть что...

Добавлено: 15-10-2013 09:23:00

картинка

Гастрик - это гастроном? Или что?