Yokomo BD7 (Страница 4 из 8)

Ну в общем, подумали еще раз , пока у меня такое мнение что может быть два разных варианта:
1. соскалзывает зад модели из-за того, что заднее внутреннее колесо сильно крениться и из-за достижения критического угла наклона резко уменьшается пятно контакта. В этом случае можно пробовать зажимать дропы, те уменьшать их свободный ход. Что произойдет - модель при этих ограничениях будет меньше крениться, зацепа будет больше из-за сохранения пятна контакта
2. соскальзывает из-за того, что внутреннее колесо поднимается, зацеп резко падает. В этом случае надо наоборот - опускать ниже дропы, чтоб колесо не отцеплялось от ковра.

Так как тут пока получается два разных и противоположных по физике процесса варианта - надо пробовать. Те менять дропы в одну сторону и смотреть, менять в другую - снова смотреть. В зависимости от того, какой все-таки процесс соскальзывания думать дальше.
Жесть

вопрос в том, что это только в резких обратных разворотах и с избыточной скоростью, так как разогнаться там негде.

Вот еще интересно:
Also I forgot to ask, if you haven't drilled your shock pistons to 1.1mm that seems to add some grip, 1.0mm changes direction faster.

Те делаем дырки в пистонах больше до 1.1 мм получаем больший зацеп в замен более быстрого прохождения поворотов?? Кстати,
уже появились официальные 1.1 пистоны
http://www.teamyokomo.eu/yokomo-europe/ … ole-Piston

Вопрос, как сделать это самому? Чтоб именно 1.1 мм и с ровными краями?

Всем привет.

Решил написать отчетик по первым впечатлениям.

Моделька прошла уже три соревнования, причем одно на достаточно старом и пыльном покрытии. В общем и целом могу сказать, что едет она здорово. Очень точно, цепко и прогнозируемо. Я бы даже сказал  - благородно. О как. Хм..

Несколько раз пришлось уже полность перетряхнуть, так как набивалось много мусора и просто волосяного покрытия в детали.
Привет, Северный! .

Соревнования, надо сказать, были отменные.

Дифф, кстати не течет, уже разбирал, менял масло в процессе настроек, все в порядке. Ну может быть есть некая влажность на осях, но это если уж совсем придираться.

Почему то больше всего доставалось подшипникам в центральном спуре, остальные, даже в задних кулаках получали гораздо меньше подклиниваний. Почему - для меня загадка. Так или иначе, забрасывались подши в порядке убывания так - сначала на центральном валу в спуре, потом в задних кулаках, далее в дифе (которые на осях дифа), потом в заднем балкхеде, далее в передних кулаках. Почти не забивались в переднем балкхеде и в рулевой я еще даже не смотрел тщательно, так как рулевая работает как часы . Правда люфты там вообще не детские, но шайбы я снял (а сначала поставил, дадада).

Кстати о рулевой. Была опробована схема, когда снимают верхнюю планку (mount post) и вместо нее вкручивают два винта с 1.5-2 мм шайбами толщиной. Вот как это выглядит:

Люфты там все остались - пусть работают. Сразу скажу, что зацепа спереди это здорово добавляет. Отсутствие планки, видимо, делает шасси гибче, и этот флекс и появившийся зацеп в итоге сделали модель ну уж чересчур резкой. Излишне. Может это конечно и необходимо на канарах на асфальте, но у нас в Северном, как говориться... лучше уж вы к нам
Так что в итоге пока все вернул взад. Будет нужна резкость - снова все сниму.

Винты в комплекте хорошие, выкручиваются, вкручиваются, ничего не срывается, само пока тоже не выкручивалось. Немного неудобно, что приходится снимать бампер, когда пытаешься дотянуться до передней подвески. В бампере дырки в пластике, поэтому вкручваить-выкручиваить придется, чувствую, только ограниченное количество раз. Увы.

Стоп, стоп, стоп... Абзац выше не относится в винтам в центральном спуре!! Там производитель конкретно не подумал. У меня пока стоят от Фотона вместо штатных, как будет возможность, сразу заменю на такие же потайные с филлипсовой головкой. Или вообще, нарежу резьбу на шаг больше и закручу номальный крепеж. Нафуа гра этот производитель сам так не сделает, ну вот не понимаю я!

О винтах. По случаю примерил титановый крепеж. Пока, честно говоря, поменял только винты верхней деки и в верхних частях балкхедов. Снизу не трогал. Что порадовало, так это разница в весе. Сравните сами (только верхние винты, где влияние на центр тяжести более всего):

Штатный крепеж:

Титановый:

ТОлько на этом уже 5 грамм долой, а это именно на самом верху модельки, что очень важно!

ПисАл тут про заморочку с шариками в эксцентриках передей оси и заднего дифа. Их ну очень легко потерять - шарики и пружинки. Уже пару раз ползал носом и на коленках по столу и под столом. Так вот. Денис подсказал, а я проверил - можно попроовать густой смазки буквально чуть чуть положить в отверстия и смазать шарики. Не выпадает!!!!!! По крайней мере я сразу проверил, перевернул - сидят, заразы, как приклеенные Посмотрим, что потом будет.

При сборке я часто все запчасти кладу рядом в одну коробочку, и потом есть некая трудность с идентификацией частей. Например, разница между валами в колесных хабах и валами, соединяющими оси передней оси (извиняюсь за масло масленное). Она есть, смотрите ниже:

Видите четыре более округлых пина - это именно от колесных хабов. Пины для передней оси имеют более прямые торцы. В тоже врямя длина их одинаковая, а диаметр я померить не догадался

Так же захотелось более широкого спектра пружин и поэтому были куплены как дополнительные пружинки от RC-Ride TC Pro. Есть мнение, что они более равномерно сжимаются на всем ходе сжатия пружины. В тоже время как Якомовские стоковые более прогрессивные. Ниже фотка из трех пружинок - Якома, ТОП фотон, TC Pro, жесткость одинаковая (+-3%). Видно, что у Якомы меньше витков и более толстая проволка. Данные за прогрессивность я вот так вот прям с лету не нашел, но... надо пробовать!!

Что еще добавить?

Было прилично гоночных инциндентов, модель крепкая! Кулаки не лопаются, рычаги не трескаются, не отваливаются, морду не сворачивает. Если уж не втыкать прям синюю преллесть в отбойники, ничего не ломается. Люфты появились, но в допустимых пределах (все таки 3 полноценных соревнования и еще тренировки!!)

Флекс весьма приличный и цепкости - хоть отбавляй, иногда даже через чур. При этом рулевую можно выставить в 27 градусов, это дает  хорошую вертлявость, если это нужно. Ремни работают, пока стирания на них не заметно. Серва по-прежнему живет на одном винте и кусочке двухстороннего скоча. Да, не пытайтесь закручивать шары внутренних верхних тяг в внутренние отверстия. Они упираются в пластиковые эксцентрики дифа (например) и портят подшипники в балкхедах.

Есть еще в теории алюминиевая серво-держалка, которая, кстати, тоже добавляет флексу, титановые тяги (штатные тяжелые стальные), шары под амморты сильно легче, пистоны в аммортизаторы 1.1 мм (пока непонятно что дают).

В общем и целом, все очень даже супер гуд. Продолжаю наблюдение.

BD7
BDseven
БДСМ
или просто синяя прееелееесть

Гоша сдался под напором)))

Макита делает чудеса! Я спать, сдался.................

Да, если успею собрать, буду к вам ходить)))) Просмотрев много картинок и бумажек, сформулировал для себя стартовую настройку.

там нет ответа

А какое масло льешь?? Если не секрет?

Было бы здорово протестить сразу 1.0 и 1.1 поршня, поняв как 1.1 себя ведут и какие у них преимущества. Ну и сравнить, чего англичашки пишут про to add some grip, 1.0mm changes direction faster
Хотя конечно обилие 1.1 поршней в перцовых сетапах впечатляет. Не с проста они так, ох не с проста.... Почему тогда официально 1.1 только вроде недавно появились??

У меня вообще подозрение, что жопу у большинства заносит по ошибке пилотирования - они ещё поворачивают, когда надо уже распрямляться и открываться.
Я помню, Кулибин описал машину Вильям Кутвонена: очень большой угол аккермана, машина резкая в середине, мало кому подвластна. А увеличеный (нормальный) угол аккермана даёт единственно нормальное поведение машины, когда колёсики каждое по своему кругу едут.

там трасса с средним зацепом, мне кажется у нас он приходит во время финалов )

Не знаю , как у вас у шоссе, у меня в офф с дугами и газом все просто- задние верхние тяги внутри вниз , на кулаке наружу и вверх , если момент срыва на газу происходит рано, то кастером спереди убираю данный эффект, есле перенести это на шоссе, то наверное стоит не кастер, а увеличить калею передних колес, так как увиличение видет к потере отклика на руль на газу.

может не прав, просто мысли и практика из другого класса))) не пинайте!!!))

Антон, слежу за вашими выступлениями и задал себе вопрос- в каком месте из того где вы последний раз  ездили, Ты нашел дугу? да , что бы еще на газу? Может на самом деле все нормально, просто трасса в Архангельском и Северном, немного не подходит, для поиска данной настройки! Не пинай))))))

была похожая проблема.
Решилось: Сделал задние тяги максимально длинными (на балкхэде ближе внутрь, на кулаке соответственно наружу) На дуге проблем больше небыло)

Стас! Ты когда до нас доедешь? У Вас там как?

Ой Жень даже и не знаю. Надеюсь на 9 мая приеду на багги))

шестой этап Владимира
что могу сказать..  начал с предыдущего сетапа для Владимира. Кстати, тут обращали внимание, что в нем жесткость пружин странная - перед мягче зада. Было мнение что это ошибка, поэтому попробовал переставить местами. Стало хуже. Проконсультировался с Зуйковым - он подтвердил, что так и должно быть, все нормально. Переставил взад. Непонятно... 

Модель по прежнему нравится. К сожалению, как уж сказал Гоша - ломучесть большая. Минус кулак задний и рычаг передний. Контакты с бортами, да и Хреи в стоке едут сквозь всех не замечая преград . Еще столкнулся с нюансом - резьба в  кулаках очень легко приходит в негодность, и уже не держит. Вероятно такое свойство пластика Йокомы... Люфты появляются, уже приходится выжимать. За обслуживанием моделей с Ларькиным засиделись на трассе до полпервого ночи, Рома делился опытом в нюансах

Но управление моделью очень нравится. Едет легко, настройки понятные. Да и на существующем сетапе можно ускоряться еще, его пределы не до конца раскрыты, я практически ничего не меняя откатал на четвертое место среди  быстрых соперников, улучшив предыдущий результат на круг. Выше не поднялся из-за поломок и нюансов, не связанных с моделью