Yokomo BD7 (Страница 2 из 8)

Всем добрый вечер. Сегодня будем собирать приводА (они же прИводы), они же кости.

Разложим всю эту красоту аккуратно на столе, приготовим инструмент:
шестигранную отвертку на 1.5 мм, очиститель, салфетки, balck grease, локтайт, инструкцию.

Надо будет промыть подшипники, капнуть по капельке легкого масла в каждый. Смазать шарниры в приводах, аккуратно установить шаровые (pin ball type).
Проверяем отвертку - грани не должны быть сбитыми или замятыми, иначе вы рискуете повредить 2.5 мм винт в кости и ее (кость) придется выкинуть в очередное обслуживание модели, вместо того, чтоб просто смазать.

В общем и целом, сборка самих узлов достаточна простая, следуйте инструкции, все аккуратно встанет на свои места. Не перепутайте обычные шариковые пины (ball stud) и King size (ball type). King size более длинные, они устанавливаются сверху в передние, поворотные кулаки.

Я промывал кости и смазывал их balck grease, после чего уже устанавливал. Кстати, комплектные (заводские) привода уже с локтайтом на 2.5 мм витнтах внутри.

Основной момент это легкость вращения передних С-хабов. Инструкция велит нам не перетягивать King пины, я же в основном обращал внимание на зазоры. На фотографии ниже хорошо видно, что плоскость красной шайбы не касается поверхности С-хаба. Пин при этом упирается в металлическую втулку (king pin collar), установленную в отверстии. В тоже самое время эта же втулка (king pin collar) упирается в stearing блок. Именно эти зазоры обеспечивают вращение верхнего пина. Если пластик где-то упрется в метал - будет залипать в той или иной точке.

Далее нижняя часть - тоже самое, должны быть зазоры между пластиком и нижним King size пином. Вот, например, там как раз отражение от вспышки фотоаппарата:

Или в шляпке пина тоже самое, здесь это тот же зазор, просто я нажал на кулак сверху. Здесь важна мера, много - плохо, мало тоже плохо. Как там обычно пишут - pay attention! Little play! Вот этот самый little play и надо найти, чтоб все хорошо вращалось но не болталось.

Загляните внутрь чашки, для контроля, что пины не вылезли изнутри и не уперлись в привод. На фотке не очень получилось, но я, надеюсь, понятно, о чем тут речь.

Надеваем колесные хабы, не перетягиваем винты, они легко деформируют шестигранник и он вам меньше прослужит. Колесо так или иначе прижмется гайкой, на хабах усилие ни к чему.

Надеваем сухарики, предварительно смазанные black grease и наши привода готовы. Сухарики сидят плотно, не болтаются, греть мне их перед надеванием не пришлось.

Удачного вечера!

Это про задние привода , я их все вместе собираю, исправить (уточнить) написанное сейчас не могу, но из дома попробую...

Добрый вечер.
Продолжаем продвигаться в нашей сборке модели.

Спасибо за комментарии, винты спура сразу вызвали мои подозрения - так и есть. Нагрузка там большая и по моему скромному IMHO, момент затяжки не соответствует калибру отвертки.
Насчет сервы и крепления за одно ухо - оставляю, как есть, посмотрим...

Итак, собираем привода. Первым делом собираем элементы переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Инструкция предлагает определить закругленные края, для того, чтоб именно закругленными краями вниз ориентировать закручиваемую деталь. На фотографии это выглядит совсем не убедительно, совсем как в жизни , так или иначе закручиваем.

Остальное в общем-то просто, и никаких отдельных особенных моментов обговаривать не приходится. Может быть, я бы сделал большую глубину отверстия под шаровые амортизатора, для того, что аммортизатор при закручивании гарантированно не вырвал винт. На фотографии он торчит на положенные ему 2.5 мм.

Привода готовы. Осталось аккуратно смонтировать их на модели.

При сборке рычагов на деке я (под свою ответственность) немного добавил шайб, уж простят меня японские коллеги. Дело-то житейское - люфты называется. Первые были на передних рычагах. Задние - без вопросов, все вообще здорово. Передние ощутимо ходят, поэтому я добавил 0.2 мм на передней части передних валов. Зазор остался и little play сохранился, но с моими 0.2 стало также замечально как и на задних рычагах. Кстати и у Волкера в сетапе спереди не 0.5 штатных а 0.6 мм идет. Вот она, стальная шайба, ниже на картинке:

Вторые шайбы пошли между рулевой рамкой и елочкой (как это будет по-русски?) которая крепится к верхней деке.. Тоже самое - ощутимый люфт вверх-вниз. Может я неправ, и этот ни на что не влияет, но я все-таки поставил, от колокола ДВС модельки очень хорошо подошли 0.2 мм широкие шайбы. На фоторгафии она темного цвета, прикрывает верхний подшипник в рулевой рамке. Зазор минимальный, но рамка ходит без заданий! Не знаю, может быть там нужен больше зазор, чтоб засорение не сказывалось на легкости хода тяг, не забивало подшипники?

50 losi не равно 500 к сожалению вот таблица (подробнее http://rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=1058):

Нет, рулевую надо собирать со стандартными шайбами. Данный люфт сделан для того, чтобы при флексе модели рулевую не клинило и она не мешала флексу.

Надо использовать стандарные поршни и Екомовское масло, тогда сетап всегда будет соответствовать перцовому.

Леха, сетап тут!

Соглашусь с Денисом, что для увеличения скорости в повороте необходимы двойные привода.
Просто в плавных поворотах все отлично, но если очень крутой поворот да еще и с большой скорости (как во Владимире после прямой например) нет плавности прохождения поворота. Т.е. вход очень быстрый и контролируемый, а вот в середине машина ведет себя нервно (не критично конечно, но немного напрягает пока не привыкнешь), я думаю что это как раз из-за приводов.

Спасибо за уточнения!!! Сделаю работу над ошибками, так как наколхозил, получается зазря, производитель вперед меня обо всем уже подумал.
Разбирать не сложно, а за подсказку гран мерси

Антон, а про масло в аморты и в дифф, надо просто купить Yokomo, они стоят дешего и в сантистоксы точно попадешь. Для дифа там другое масло, оно не меняет своих свойств от изменения температури и оно черного цвета. Все есть в наличии!

Всем привет!

Очень рад советам и замечаниям, так как одному достаточно просто накосячить, иногда действительно нужен взгляд со стороны. Коллеги, спасибо.
Буду признателен, если ценные замечания продолжаться

Итак, начинаем со шприцев. У меня в нем смазка из магазина запчастей, я ее буду использовать для улучшения скольжения закручиваемых рулевых тяг. В принципе, я ее и так уже использовал при сборке верхних тяг для рычагов подвески, просто решил сфоткать. Кстати, возить такой шприц в коробочке с маслами удобнее, чем всю упаковку. Хотя наверное есть и более элегантное решение, не сомневаюсь.

Далее проклеиваю передний бампер. Предполагая, что езда местами будет неаккуратной, я сохраняю вставки в бампере, пытаясь повысить его жесткость. Проблема в том, что эти вставки во время заезда могут сползти, как это ни странно, вниз, и это будет стоить вам финала.
Поэтому сначала чуть выдвигаем а потом промазываем клеем вырезанные части бампера.

Ниже у меня постановочный кадр с примером аккуратного заклеивания.

Заодно разбираю мотор, смазыаю опорные подшипники, заклеиваю скочем задний, чтоб не насасывал грязь.

Начинаю ставить электрику.  Как мне подсказали, серва проблем с креплением вроде не испытывает, поэтому креплю ее на двухсторонний скочь и алюминевый держатель с единственным винтом в ухо сервомашинки. Сначала обезжириваем, потом проклеиваем серву скочем, прикручиваем алюминиевый держатель. Затем вставляем винт крепления алюминиевого держателя в отверстие деки, подносим серву, попадаем винтом в крепление и, начиная затягивать винт, постепенно прижимаем серву на скоче к деке.
После этого ставим приемник. Сразу хочу оговориться, что компоновка электрики - сугубо ваш личный выбор, продиктованный вашими компонентами, удобстовм и личным вкусом, который, как известно, у всех разный . У меня вот так вот получилося....

Далее ставлю регуль и мотор. Антенну вывожу в трубочку, обогнув антенным проводом держатель. Провода до батареи короткие, но у меня там переходник, ваши (думаю так) должны быть длинее...

Прикручиваю серво-сейвер. Решил пока с ним, посмотрим, если не устроит, поставлю качалку.

Ну вот пока основные моменты все.... Вопросы, на которые я пока не готов дать ответ. Первое - пиньон был не соосен с спуром, регулировок хода на валу не хватало.
Видимо, мотор крепится слишком близко к центру, поэтому пришлось перевернуть пиньон. Выглядит так:

Видите, стопорный винт пиньона на самом краю вала.
Второй момент - масло в дифе. Мне тоже уже подсказали, что скорее всего это осталось в пазах и когда я нажал газ, масло просто выступило. Дифференциал, надеюсь не течет, затягивал я его достаточно туго, но без фанатизма.

Далее у меня работа над ошибками, настройка шасси и по мелочи...

ЗЫ
Джеки Чану посвещается Кадры, не попавшие в основной отчет...

Клей предательски убежал из-под части бампера, выше кадром пришлось аккуратно фоткать сбоку, чтоб продемонстрировать безупречное склеивание. Ну, бывает........

А тут я супер закрутил крепление корпуса и не заметил до тех пор, как стал вставлять клипсу...

Здесь идет мучительный выбор типа напильника, наиболее подходящего для данной операции.

В любом случае, если будете показывать мне эти фотографии, прикинусь шлангом и ничего не докажете!

Оставайтесь на связи!

Всем привет!
Выкладываю заключительную часть сборки BD7, сейчас модель уже готова и сегодня опробована в действии. Но, пойдем по порядку, в хронологическом, естественном виде.

Итак, накопилась некоторая часть знаний, полученная в результате общения с более продвинутыми моделистами, а так же благодоря вашим советам, уважаемые форумчане!
Отдельное спасибо Дену Зуйкову, за секреты мастерства, которые не почерпнешь из инструкций, и которые должны передаваться в обстановке строжайшей секретности, атмосфере посвященности и обществе дружелюбности :). Искреннее спасибо!

Некоторые моменты я делал все таки сам, на свой риск, поэтому всегда прикидывайте, как вам лучше поступить в том или ином случае, не считая, что я прав на 100%, надеюсь, это понятно. Некоторые моменты пришлось исправлять, так как ранее, в предыдущих постах, сделал неверно, и надо было сделать так, как советуют более опытные товарищи.

Поехали.

Амортизаторы.
Здесь по совету коллег по цеху решено поменять штоки, мембраны и о-ринги для лучшего скольжения всей системы в целом. Поэтому были приобретены золотистые штоки с титановым напылением, синие колечки (8шт на все аморты), белые (вместо черных) кольца в нижние колпачки и черные мембраны.

Белый пластик тоньше и если раньше в колпачек влезало по одному маслосъемному кольцу, теперь туда можно ставить два. Вот почему вместо 4х у нас в дело пойдет 8мь о-рингов. Ниже на фото сравнение толщины прежних, черных колец и новых, белых.

Соответственно, я положил для наглядности одно из новых, синих колечек. Видите, мы как раз выбрали всю необходимую высоту нижнего колпачка.

В амортизатор влезает теперь два колечка. Кстати, прокладки под верхние колпачки (между мембраной и колпачком) мне рекомендовали НЕ использовать. Убираю.

Ставим черные мембраны.

Снова смазываем слимом колечки, устанавливаем их в амортизаторы

Подготавливаем штоки, я просто перекинул поршни на новые, титановые.

Наживляем колпачки, теперь у нас тут белый пластик. Я не закручиваю до конца алюминевые колпачки, пока не вставлен шток амортизатора. В этом случае композиция не сжата и есть основательные шансы, что резьбой кончика штока вы не поцарапаете колечки. Далее собираем, как обычно. Опять же, мне тут справедливо заметили, что масло якомы не совпадает по вязкости с другими, поэтому не буду пользоваться бессоветными аргументами производителей, что их силикон самый силиконистый в мире :) а залью по таблице соответствий приблизительно подходящее. Скажем, 40 лози, а там видно будет.

Надо сказать, что даже наглядно, руками чувствуется, что аморты стали ходить намного плавнее и лучше. Собранные с новыми компонентами они реально отличаются от стальных штоков. :) О великая сила плацебо!!!!!!

Привода.
Действительно, классические одинарные привода имеют по-жизни достаточно напряженную работу в поворотах. Это слышно длже по гулу, который издает моделька, особенно выходя из поворота на газу. Для плавности и оптимальности работы соединения решено заменить передние кости сборными, двойными. Ниже они на фотографии. Это привода от SPEC-R, производитель на упакоавке указывает, что они подходят для яком DB.

Конструктивно, они в самом шарнире длиннее, поэтому подшипник (один из двух) заменен на более узкий, это надо учитывать в выборе ремонтного комплекта. Вот, пожалуйста, сравните. Общие размеры полностью аналогичные заводским стоковым, поэтому тюнинг встает точно на заводские посадочные места, ничего доделывать не надо.

На мой взгляд, разница есть еще в том, что двойной шарнир меньше изгибается в повороте, те гнется более широким радиусом, не так, как ломается практически пополам одинарное колено. Поэтому я решил чуть еще подпилить края поворотных кулаков. Не очень хорошо видно, но там, на детали,  круглым напильником сняты края пластика, мне так спокойнее. Практика покажет, нужно ли было это делать или нет.

Забегая вперед, покажу, как это выглядит на уже собранной модели.

Сами привода я помыл очистителем (стружки было много) и смазал черной грязью :), black grease, уж простите мой совсем вольный перевод. Ну и собственно, собираем подвеску, вроде тут с моими косяками все. Да, шайбы, которые я ставил в предыдущих постах сам, считая, что нашел большие люфты у производителя, я все поснимал, думаю, инженеры действительно оставляют зазоры на флекс и упреждение возможного подклинивания.

Далее... Электроника.

Здесь такая тема - снимаем плотно стоящие компоненты, уменьшаем площадь оклеивания скочем, наклеиваем все обратно, оставляя зазоры. Получаем флекс. Вот так просто :)
Площадь скоча меньше (может надо еще меньше??) - теперь я не клею ровно по краю, как раньше - отрезал липкий слой ровно по периметру.

Делаем зазоры, чтоб при изгибе деки компоненты не мешали друг другу:

И здесь тоже, не забываем. Иекебана однака :)

В центральной конструкции спура меняем винты - ставим такие же по резбье но с 2мм головкой. Подходят от верхней деки фотона. К сожалению, они коротковаты, но пока лучшего у меня нету. Не ставьте штатные винты на локтайт! Потом не выкрутите, их подожмет и все - пилите, Шура, пилите.... Так что здесь со штатными очень нежно, и лучше заменить.

Также поставил ограничители для батарейки. Уж больно просто выглядит крепление на одном только скоче. Мммм... Тюняшки.... :)

Ну и собсна... все, настраиваем на доске, натягиваем ремни, дропы, дорожный просвет,  градусы, камберы, касторы, что у нас там по рецепту приготовления хорошего сетапа??, проверяем все еще раз, и дело в шляпе.  !!!!!!!!!!!!!! Не потеряйте шарики из эксцентриков натяжения ремня!!!!! Так просто забыться и перевернуть деку, а потом вас ждет мучительная половая болезнь. Мелкий стальной шарик, он хоть блестит, матовая пружинка гораздо менее заметна. Так что держаться!!!! Не переворачивать!!!

И, финальное фото, ура!!!  Наша красавица готова к победам, ждет не дождется зацепистого ковра, бешенной скорости и точных рук пилота!

Увидимся на трассах!!!!!!

Леонид, можете показать ваше решение? Любопытно было бы взглянуть.

Хе. Дырочку для откручивания пиньона мне показали. Она снизу в деке. Внезапно.

И по поводу Ц-хабов, есть две вариации BD-413 и BD-413W. У последних в описании - "double joint universal compatible", у первых такого нет. Реально чем они отличаются знает кто нибудь - формой, составом?

А почему Илья не стал ездить на данной модели? А выбрал Rspec

Гошан, да просто Илюша настолько быстрый, что он отвертит всех на любой тачиле, а модель у него Красный дъявол, которая просто всех своим дизайном задавит)))

Японцы, маму их..  Почему в мануале у всех подшипников два размера? А третий, типа, сами угадайте? Не, конечно можно померить, но ход мысли непонятен...