Нитромоторы. Общие вопросы! (Страница 6 из 13)

Вот пришло лето моделистическое и снова запах нитровыхлопа будоражит мозг.
вот нашел интересную статейку про способ обкатки мотора - перевожу, может поможет?

Если Вы ждете пока Ваш новый мотор оттарахтит хотя бы один бак на холостых оборотах, Вы используете так называемый "классический" рекомендованный способ обкатки. Он до сих пор работает. Но всякие крутые перцы (которые видимо разбираются в моторах: Ron Paris, Dennis Richey, Rody Roem, Michael Salven) его уже давно не рекомендуют.

С самой первой заводки Вашего двигателя, поставте модель на землю и начинайте кататься (например по парковке) по 2-3 минуты, с настройкой только лишь немного богатой, не превышая температуры мотора в 95 градусов по Цельсию (при нормальной погоде на улице). Каждые 2-3 минуты глушите мотор и давайте ему полностью остынуть остановив поршень в нижней мертвой точке (когда маховик легко покачивается пальцем). Остыл - снова в путь! После того, как накатаете около 15 минут переходите к 3-4 минутным интервалам. Не бойтесь оборотов (без фанатизма) и высоких более 100 гр температур. Нам нужно циклически нагревать и остужать двигатель и все его части,  не напрягая его бесполезным тарахтением на низких оборотах при богатой смеси и низкой (не рабочей) температуре. После суммарного времени в 20-25 минут Ваш мотор готов к финальной настройке на трассе! 

Я понимаю, что данный метод идет в разрез с принятым тарахтением на коробке, но Вы будете сильно удивлены, когда после всей этой рутины в Вашем осле останется очень бодрый подхват без клинов в верхней мертвой точке, а компрессия еще долго останется внутри мотора.

Вы говорите, что первые пять баков ездите на заводских настройках? Это отдельная проблема и нагрузка для мотора. Все заводские настройки первично очень богатые. Гильза и поршень не нагреваются до рабочей температуры и не расширяются достаточно  и при каждом обороте поршень упирается в зону повышенного трения в верхней части гильзы. Поэтому довольно часто ломается или трескается шатун на шкиве коленвала, в месте самой большой нагрузки (как смог))) Я лично видел (или слышал) о 6-8 порванных шатунах, прчем на первом галлоне топлива. Во всех случаях обкатка проводилась "классическим" способом. Стандартная обкатка сильно нагружает двигатель и выкатывает компрессию гораздо быстрее. Способ предложенный нами кажется очень неправильным, причем на каждом шагу, но один раз попробовав Вы почувствуете разницу!

Бла-бла попробуйте!

Написано не мной, я просто разместил объяву
stephen bess

If you are still idling at least a tank through during break-in, you're using the old-school accepted method (still works well for some!) but it's not the method that the top engine guys (Ron Paris, Dennis Richey, Rody Roem, Michael Salven are just a few I've spoken personally with about this) recommend anymore.

From the very 1st time you start your engine, plop the car on the ground & begin running it in a parking lot in 2-3 minute intervals, tuned only *slightly rich* getting the temps up in the 200F range on a normal day. Every 2-3 minutes, shut the engine down & let it cool completely with the piston at BDC, and then fire it back up; continue this cycle until you've run 15 min or so, and then bump up to 3-4 minute intervals. Vary the RPM and don't be afraid to get the temps in the 200's. What you want is heat cycling of the components without the incredible stress that comes with breaking an engine in when it's overly rich & cold. After cycling the engine in this mannerfor about 20-25 total minutes, it'll be ready for the track and race tuning. I realize this method goes against the old-school "idle on the box" routine, but you'll be amazed once you've completed this break-in routine, your OS will still have amazing pinch w/out sticking at the top AND your XX's compression will last far longer than it will with the "old school" method.

You say you run the engine at "factory settings" for the first FIVE tanks? That alone causes lots of stress, as the factory XX settings are very rich on every XX I've ever owned or tuned. The piston & sleeve haven't expanded to operating temps, and every time the engine turns over, the piston slams into the pinch zone at TDC. The not-so-surprising result can be a cracked con-rod at the crank pin--that's where the majority of the stresses occur as the engine turns over. I've only heard of about 6-8 XX engines breaking con-rods, and they're ALWAYS during the first gallon...and almost every time it's because the guys have performed the break-in procedure you described. Doesn't seem like a mystery as to why it's happening. Drawing out the break-in routine really stresses the engine & actually wears away compression along the way. This method I've outlined will feel weird at every step, but after you try it once, you'll notice a big difference in your engine's performance & lifespan.

Hope this helps; give this break-in method a shot--you have nothing to gain except longer life & more power

not written by me , stephen bess wrote the article