Yokomo BD7 (Страница 3 из 8)

Добрый вечер.

Надо бы, по хорошему, разобраться с амортизаторами и их корректной сборкой. Тема, по крайней мере, для меня, важная. И вот почему.
Сегодня, переливая масло, я обнаружил что одна из мембран порвалась. Пичалька....

Весьма вероятно, что я просто перетянул колпачок амортизатора, закрутив его слишком плотно в прошлый раз. И в итоге колпачок прорезал мембрану о стенку корпуса.
Попробую разобраться, почему это произошло....

Сначала соберем амортизатор без мембраны и верхней пластиковой крышки, при этом мы до конца закрутим синий алюминиевый колпак. Видите толщину колпачка в месте, где он должен прижимать крышку?

Теперь смотрим внутрь собранного и убеждаемся, что есть пространство для пластиковой крышки и мембраны, которые тут обычно установлены. Напоминаю, синий алюминиевый колпачок закручен до конца!

В это пространство встает сборка из мембраны и крышки. Можно измерить эту толщину. С учетом того, что там пластик + силикон, размеры неточные, у меня получилось где-то 3.0 мм:

Какова толщина пространства, отведенная для устанавливаемых в него частей? Измерим глубины деталей. Я набросал рисунок, вот что у меня получилось. На рисунке толщина пластика в "бутерброде" порядка 1.0 - 1.2 мм, я, к сожалению, забыл это отметить.

Вот и получается, что в посадочное пространство, толщиной 2.0 мм, надо собрать "бутерброд", который в несжатом состоянии порядка 3.0 мм, причем пластиковая часть в нем 1.0 - 1.2 мм. В итоге резинку мы сжимаем в два раза!! Не многовато ли? Может поэтому я ее перетянул, ее выдавило в резьбу и порвало?

Так что идею, подсказанную Питерскими моделистами, стоит рассмотреть всерьез. В конструкции действительно есть нерегулируемая нагрузка, которая может сжимать мембрану в два раза тоньше от ее первоначального состояния. К сожалению, мембрана в этом месте не однородно-плоская, а переменной толщины. Ободок там, короче говоря , и поэтому возможны неприятности. Я, например, не могу почувствовать руками силу затяжки.

Поэтому, идея с прокладками, упирающимися в алюминиевый колпачок, мне нравиться. К сожалению, под рукой нужных не было. Однако, подошли прорезиненные вставки от подшипников, которые у меня как раз завалялись. Внутренний диаметр 11.6 мм. Толщина около 0.5 мм. Вот они, ниже:

Режем их ножницами по лексану, чтоб можно было надеть на резьбу:

Ставим нашу прокладку, заливаем амортизатор, накручиваем колпак до конца, теперь уже не боясь ничего пережать и ... готово. По ощущениям, колпачок при затяжке уперся в мембрану на несколько витков, и она герметична. Хватит ли усилия затяжки, покажет время.. Выглядит у меня теперь это вот так:

Теперь вопросы к более опытным товарищам:
Сейчас мембрана со своих 1.8 - 2 мм сжата на 1.5 мм толщину. Много это или мало? Хватит ли усилия стягивания, чтоб не выдавило масло? Как мембрана будет вести себя в дальнейшем, когда на ней появятся канавка от постоянного сжатия и она станет тоньше в месте соединения? Я пока не знаю....

Буду рад Вашим советам и подсказкам, кто и какие решения использует?

Да, нормальненько. Две Якомы и обе в призах. Не перестаю удивляться и радоваться очень адекватному поведению модели.

Владимирский сетап, кстати, был изменен только в области масла в дифе -1000, и увеличен бампстир с 0.5 до 1.0.

Хотел поменять обычные привода на двойные Спек-Р и столкнулся с неожиданной проблемой. Во-первых появился продольный люфт всего привода. Это нормально? Можно, конечно, начать подкладывать шайбочки под пин, но как то не айс... Во-вторых, расстояние между широкой частью привода и Ц-хабом, но уж очень микроскопическое, опасаюсь, что может в процессе гонки задевать. Может недаром все таки про совместимые с двойными приводами Ц-хабы пишут?

Зазор. на мой взгляд - конский. Нужно уменьшать.

а вот зазор в ц-хабе видно плохо. При вывернутом колесе вообще не видно, но можно понять что очень маленький. миллиметр, не больше. Хабы которые "G" без "W" в артикуле...

Всем привет.

У меня стоят такие же привода, как описАл выше Алексей. Тренировки и день соревнований прошли без каких-либо замечаний.
Посмотрим подробнее...

Специально чуть подразобрал подвеску, чтоб удобнее проверить зазоры со всех сторон. Выработки на Ц-хабе нет. Пластик цел, ни царапин, ни сколов нет.
Общий вид:

Выглядит, действительно, угрожающе близко... Вот тут:

Если повернуть, то уже чуть понятнее, те надо смотреть минимальное расстояние, которое не всегда находится в крайнем положении кулака:

А теперь смотрим под другим углом. Уже лучше?

здесь:

и в заключение здесь:

Если фоткатть сбоку, то Да, зазор совсем крошечный, если хотя бы под 45 гр., как бы стараясь увидеть полностью, то расстояния там есть. В общем, да, близко, порядка 1/1.5 мм при положении в минимальном размере зазора.

НО.

Кулак ходит в Ц-хабе в одной плоскости поворота, разбиваться будет (по моему мнению) в другой плоскости, те люфты если и появятся, то будут искажать соседние расстояния. Поэтому этот 1/1.5 мм так и останется там надолго. В общем, я собрал обратно и расслабился пока считаю, что ничего страшного. Жизнь покажет.

И вот еще - у меня обычные детальки, а у Алексея - графитки, а вдруг там размеры другие??? (хотя я лично ну очень сильно сомневаюсь)

На последней ETS на Канарах у Рональда Волкера появились новые элементы в шасси BD7:

Chassis Focus – Ronald Volker

Remarks – Ronald Volker has come to the island of Gran Canaria with some new parts on his Yokomo BD7. A new thinner top deck for more flex there is also new lower shock towers to compliment the new shorter shock absorbers. The new shocks have a shorter body and shorter shafts for a lower centre of gravity and more reactive feel to the car. There are no concrete plans to release these new parts as the team are just testing different options.

Комментарии (перевел, как смог, если ошибся - поправляйте!): 
Рональд Волкер приехал на Канары с несколькими новыми частями на его BD7. Более тонкая верхняя дека для большего флекса, также новые, более низкие карбоновые бабочки дополняют новые, более короткие, амортизаторы. У новых амортизаторов  укороченный корпус и штоки для понижения центра тяжести, которые к тому же дают большую отзывчивость шасси. Пока нет никаких определенных планов, команда Якомы всего лишь проверяет различные варианты.

Кстати обратил внимание еще на:
1. Передние кости по цвету как Spring Steel на хрее  - это якомовские двойные привода?
2. Задние кости - сниний люминий
3. Нет верхней планки на поворотной рамке. Те так так поворотную рамку, как я понял, вообще не крепят к верхней деке, планку вообще сняли.
4. До кучи - титановый крепеж, титановые тяги.

Посмотрел. Есть точно такое же.

а у меня сломался задний хаб в последней квале. и в запасе не было.

хаб это хаб http://www.amainhobbies.com/product_inf … arrier-Set

во Владимире это называется кулак.

Для большего флекса выкручены винты верхней карбоновой палубы (рамки) спереди, те вместо 10 винтов используется 7. Не вкручены два передних, и центральный, который в рулевую рейку.

Интересно, это сильно зацепляет перед? А если также выкрутить два задних из четырех задних? А? Это нам бы здорово помогло в Северном на незацепистом ковре. Воолкер?? Где ты?? Подскажи, а??

Те где я вижу, что можно было попробовать, и это я проглядел на соревнованиях, только сейчас в голову пришло
1. большие дырки в пистонах - помогло бы от подскакивания на досках пола?
2. выкрутить винты в верхней деке для большего флекса?

Ломались кулаки и ц-хабы. Стандартно в общем. причиной были неспиленные оси.

Спасибо Антон! А эти данные от производителей?

Так будет проще...

• Ride White           248gF/mm

• Spec-R 2.5         254 gF/mm

• Yokomo Black     258 gF/mm

• Ride Yellow         259 gF/mm

• Spec-R 2.6         264 gF/mm

• Yokomo Blue      264 gF/mm

• Ride Green         272 gF/mm

• Spec-R 2.7         274 gF/mm

• Yokomo Yellow     280 gF/mm

• Spec-R 2.8         285 gF/mm

• Ride Blue            287 gF/mm

• Top Gamma         289 gF/mm

• Yokomo Pink       290 gF/mm

• Spec-R 2.9         295 gF/mm

• Yokomo Green     303 gF/mm

• Spec-R 3.0         305 gF/mm

• Top Gamma         306 gF/mm

• Spec-R 3.1         315 gF/mm

• Top Gamma         324 gF/mm

• Spec-R 3.2         325 gF/mm

• Yokomo Orange    330 gF/mm

• Top Gamma         344 gF/mm

• Top Gamma         367 gF/mm

http://www.rctech.net/forum/11917478-post1884.html

Removing the steering brace adds steering, pics of Ronalds car from ETS had 2 top deck screws removed in front of the steering brace and that was also low grip on the same tyre.

Те если я правильно понял, откручиваем center post на рулевой рейке, подкладываем шайбы под винты как на картинке в ETS и получаем большую поворачиваемость?

Вот кстати, в другой, английской сборке, тоже самое:
During the build I put the centre post in place but in the end I removed it before racing and put two button head screws some 0.2mm shims in its place.  This gives the car a bit more flex and seems to work well on carpet.

Те надо действительно при случае попробовать, улучшиться ли поворачиваемость или нет??

Мы с Максом долго решали накануе и все-таки поставили обратно сервосейвер. Были большие сомнения, что он не подведет, так как он у нас уже стаааренький и слааабенький и кроме того, совсем не хотелось потерять в качестве поворачиваемости.

В итоге, мы сервосейвер пересобрали и во внутреннюю пружинку (которая и определяет его жесткость) после нескольких попыток удалось капнуть несколько капелек паяльного олова. Те пружина лишилась подвижности в нескольких звеньях и стала жестче.

Так что теперь, после этих заездов, для себя решил - на узких трассах, особенно с бортами, считаю, сервосейвер нужен, хотя конечно если он мягкий, то поворачиваемость будет совсем никакая.

Теперь другое

Вот не могу разобраться с кренами. У нас модель срывает в повороте на газу. В процессе настроек мы смещали баланс мягкости назад, чтоб зацепить модель и комфортно, без переруливания на скорости проходить повороты. А то без мягкого зада она вокруг этот зад сразу назад и забрасывает

Что в итоге, как я себе представляю, происходит - в повороте на газу вес перераспределяется на внешнюю сторону модели - раз и еще из-за того, что зад мягче - крены там больше чем спереди. А два - газ на модели загоняет вес назад - вот и получается: крен на внешнюю сторону + большой переброс назад, задее внутреннее колесо очень сильно разгружается и теряет пятно контакта, модель срывает и закручивает.

А теперь вопрос - как этого избежать, сохраняя зацеп сзади? Как сохранить мягкость задней части для зацепа и заставить ее (заднюю часть) не перевешивать только на одно колесо при крене шасси лево-право?? Стабилизатор?

пробовали и то и другое - все это ведет к ощутимой потере сцепления в поворотах и, как следствие, к усугублению переруливания в этих же поворотах.

Диф конкретно меняли с 1000 на 3000 - разница в ухудшении значительная.

Масло сзади жестче - перенос веса назад будет медленнее, те опять же зад будет при разгоне меньше нагружен и сцепления тоже будет меньше.,

В повороте два задних колеса прогружаются очень неравномерно из-за крена. Внешнее сильно, внутреннее - слабее гораздо. Хочется как-то заставить меньше крениться на бок, чтоб оба колеса сохраняли пятна контакта. Развалить колеса?

По шасси перед-зад разница небольшая, ну там масла, пружины, роллл-центры, дропы, просветы, все похоже др на др. !!! Винты верхней деки сзади закручены только половинным комплектом.

Масло честно не пробовали, только мнение.

Отпускать дропы - делать, чтоб передние рычаги в итоге ниже максимально свешивались или выше?

Если опускать сзади внутренние верхние крепления, как раз выше или быстрее, агрессивнее крены, из-за которого колеса и вывешиваются, мне так кажется.
Резина - 30, потрепанная